En el principio, fue Worth

Aunque, sin ninguna duda, la primera diseñadora de la historia fue Eva, que allá en el jardín del Edén ideó un modelito a base de hojas de parra (si se hubiera hecho un modelazo a base de piel de pitón, no habría tenido aquel problemilla con la manzana y no estaríamos como estamos), el primer modisto fue Charles Frederick Worth, para quien fue acuñado el término couturier, y quien es considerado el padre de la Alta Costura.

Antes de Worth, la moda la marcaban los estilismos –y extravagancias- de las casas reales. Aunque ya había algunas modistas conocidas, como Mariane-Jeanne Rose Bertin, “la Ministro de Modas”, quien tuvo el honor de vestir y confeccionar los sombreros a María Antonieta (antes de que Fouquier-Tinville le evitara tener que elegir tocado por no tener donde lucirlo), convirtiéndose en su confidente, la mayoría de las creaciones eran de personas anónimas.

El mundo de la moda tal y como lo conocemos nace en 1858 con la apertura de la maison couture de Worth y su socio, el sueco Boberg, en el numero 7 de la Rue de la Paix en París. Por primera vez un modisto le imponía a sus clientes lo que debían usar, en lugar de seguir sus indicaciones. Por primera vez un couturier firma sus diseños, como los pintores  firman sus obras. Por primera vez se contrataba a artistas que bosquejaban los diseños, de forma que los clientes pudieran elegir el modelo antes de fabricarlo. Por primera vez se hace una colección anual. Por primera vez los diseños los lucen maniquíes vivas (una de ellas Marie Vernet, su mujer). Por primera vez la moda es considerada un arte.

Marie Vernet (tiembla, Gisele Bundchen)

Worth nace en Inglaterra en 1825. Las necesidades económicas de su familia le hacen entrar a trabajar como aprendiz de dos comerciantes de tejidos a la edad de 13 años. Ahí toma contacto con el mundo de la moda y empieza a interesarse por el diseño y la confección hasta el punto de visitar a menudo la National Gallery, donde se empapaba de los detalles de los vestidos en las colecciones de retratos históricos, encontrando la inspiración para sus diseños.

Tras siete años de formación, en 1845, decide que debe irse a vivir a París. Allí entra a trabajar en la empresa de tejidos y accesorios Gagelin, consiguiendo, gracias a su talento innato, convertirse en su mejor dependiente y llegando a abrir un taller de modistería para la empresa. Sus diseños de aquella época son exhibidos y premiados en la Great Exhibition (Londres – 1851) y en la Exposition Universelle (París – 1855). Sus prendas combinaban la perfección del corte británico con la minuciosidad y la elegancia francesa.

Con la apertura de su casa de moda en 1857 la Alta Costura ve la luz.

Sus creaciones no escapan a los gustos de la época: grandes volúmenes, tejidos ricos, pedrería, aunque él reduce fruncidos y volantes de tamaño desproporcionado y emplea cortes que hacen intuir que dentro del vestido se esconde una mujer. También opta por reducir la crinolina (estructura ligera formada por aros de metal que mantenía abierta la falda sin necesidad de multitud de capas de enaguas) de forma que la falda deja de dibujar un círculo perfecto para caer plana por delante, recogiéndose el exceso de tela detrás.

Desarrolló un sistema de patronaje por piezas, de forma que faldas, cuerpos y mangas podían intercambiarse para dar lugar a distintos modelos de vestido y acortó ligeramente el vestido de paseo, dejando asomar tímidamente las puntas de los botines bajo la falda.

Pero sus trajes todavía aprisionaban el cuerpo femenino: los cuellos, altos, estrechos y rígidos mantenían la cabeza erguida; las mangas se ahuecaban en el hombro, se recogían en el codo y se estrechaban hasta la mano, cubriendo los nudillos, considerados indecorosos.

Los vestidos de paseo (de día) se confeccionaban en lino, terciopelo o lana en colores pastel o empolvados como malvas, azules y rosas, engalanados con cintas, lazos y volantes. Los vestidos de noches eran de seda, muselinas, tul, crespón de China o satén, con puntillas, gran profusión de adornos y generosos escotes, incorporando elementos de vestidos históricos.

Era obligatorio el sombrero, algo inclinado y de ala ancha, decorado con pesadas plumas, preferiblemente de avestruz, los botines puntiagudos con medio tacón barroco, las medias de seda negra, los guantes ajustados y la sombrilla, para mantenerse blancas como pastelitos de merengue. De noche la dama que se preciara de serlo no podía prescindir de unos guantes largos para vestir los brazos y no mostrar la mano desnuda.

En 1852 se había proclamado en Francia el Segundo Imperio y París se había convertido en la capital de la vida política e intelectual de Europa. El gusto por lo exquisito y la gula por el lujo que empapaba la corte de Napoleón III incluía los vestidos y “House of Worth” pasó a ser la proveedora de los trajes más exclusivos de aquella época. Las emperatrices Isabel de Austria (Sissi) y nuestra Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, eran adictas a sus creaciones, haciéndose retratar por  Franz Xaver Winterhalter con sus diseños de seda y tul bordados en oro.

Seguro que morís de envidia al saber que para la inauguración del Canal de Suez, en 1869 diseñó los ciento cincuenta vestidos que lució la Emperatriz Eugenia.

Pero no sólo la realeza, también actrices como Sarah Bernhardt, Eleanora Duse, Nellie Melba, Jenny Lind y Lillie Langstry elegían sus creaciones en sus espectáculos y en su vida personal.

Muy pronto otros siguieron sus pasos: Patou, Poiret, Vionnet, Fortuny, Lanvin, Callot Soeurs, Coco, el maestro Dior, la Schiaparelli y el gran Balenciaga. Pero no sólo diseñadores,  Cartier, Guerlain o los peleteros Revillon convierten su actividad en una industria.

Muere en París en 1895, heredando sus hijos Gaston y Jean Phillippe un negocio y un concepto de lo que debe ser la moda. En 1952, su bisnieto Jean Charles puso punto y final a la primera maison.